2016年，一篇名叫《七年磨人，三年磨藝，他用不變的匠心重新定義了火鍋！》的10萬(wàn)+微信推文火爆成都朋友圈，也讓電臺(tái)巷一時(shí)成為許多人打卡名單上的網(wǎng)紅店。時(shí)至今日，電臺(tái)巷熱度不減，依然是成都最難排隊(duì)的火鍋。

幾乎每一篇關(guān)于電臺(tái)巷的熱文都會(huì)講到，老板唐一為了拜重慶大龍火鍋劉鵬為師，放棄了自己的貿(mào)易公司，七年間一次次上門求師，最后終于打動(dòng)劉鵬將其收為最后一個(gè)徒弟的事跡，過(guò)程任性而勵(lì)志，也讓電臺(tái)巷有了傳播的故事載體。

雖然電臺(tái)巷和大龍火鍋成都店承自同一個(gè)師父，但兩家鍋底的味道也有些許不同。電臺(tái)巷的鍋底色澤深于后者，辣味也更加突出，以致于吃到后期香味完全被辣味掩蓋。店內(nèi)只有紅鍋，沒(méi)有鴛鴦鍋，就餐結(jié)束大部分顧客留下的也只有辣這一個(gè)記憶點(diǎn)。菜品味碟方面，和大龍火鍋成都店幾乎一樣，大部分菜品擺盤隨意，店內(nèi)不提供香菜、蔥花和蠔油，前兩者可另外單點(diǎn)。

電臺(tái)巷在設(shè)計(jì)上采用了90年代白墻搭配綠色門窗風(fēng)格，氣質(zhì)復(fù)古，隨便一拍就是一張懷舊照片。餐廳服務(wù)水平有待提高，部分人員態(tài)度敷衍，響應(yīng)速度緩慢。高峰期時(shí)，氛圍嘈雜，店內(nèi)衛(wèi)生打掃也非常不及時(shí)，門口和餐桌下經(jīng)常可見(jiàn)大量垃圾。

總體看來(lái)，電臺(tái)巷雖然火爆成都，但出品水準(zhǔn)與名氣仍存在不少差距，可作為網(wǎng)紅店前往打卡，專程去吃的意義不大。