九廂藏身于虹橋路996弄里的一落老洋房，是一家以甬幫菜為底子的私房菜餐廳，“九廂”是“酒香”的諧音，取“酒香不怕巷子深”之意。老房子原是山西名帥閻錫山在上海的公館，九廂的老板接手后對(duì)其進(jìn)行了修復(fù)與改造，于2017年7月開(kāi)業(yè)。

改造后的閻錫山公館煥然一新，外墻是低飽和度的紅色，不失韻味，內(nèi)部墻面潔白素凈，扶手與盆器鑲金點(diǎn)綴。包間內(nèi)是大理石臺(tái)面與玫紅色的墻擋，亞克力材質(zhì)的座椅與水晶燈，G20國(guó)宴同款的餐具“西湖盛宴”，雖然個(gè)性十足，但頗似網(wǎng)紅調(diào)性，不免讓人擔(dān)心出品是好看不好吃的“創(chuàng)意菜”之流，好在九廂實(shí)力足以自證。

九廂的主廚胡彬彬是寧波人，雖非科班出身，但從小隨叔伯輩在農(nóng)村走穴做宴，對(duì)于鄉(xiāng)野“甬味”有深刻的理解與烹飪經(jīng)驗(yàn)。寧波菜是九廂的基礎(chǔ)，但主廚也將西餐和粵菜的料理方式融入餐廳的菜品中。餐廳不設(shè)固定菜單，但設(shè)有固定餐標(biāo)，5人以下就餐一律3000元一桌，5人以上同行，則有每人588元、788元、1088元三檔價(jià)位可選，需提前預(yù)訂，預(yù)支定金，餐廳根據(jù)當(dāng)日食材配置菜單。包間只有5個(gè)，常常訂滿。

落座伊始，餐前水果奉上，女士入席附贈(zèng)玫瑰露一份，頗見(jiàn)誠(chéng)意。前菜冷盤(pán)常見(jiàn)常新，海蜇頭、芝士南瓜、蜜瓜火腿、落花生等，擺盤(pán)精巧，不乏精品之作，其中的海蜇頭部位極佳，厚如鳳爪，脆彈有嚼勁。落花生噱頭十足，鵝肝經(jīng)零下180度的低溫液氮處理，塑形為花生狀，擺盤(pán)精致細(xì)膩，入口冰爽，鵝肝回味悠長(zhǎng)，但細(xì)膩與質(zhì)感不足，形式高于內(nèi)容。

甬菜嗜海鮮，東海海鮮自然在九廂的菜單上占據(jù)重要位置，海貨每天凌晨從寧波象山漁民處直接收購(gòu)，5小時(shí)內(nèi)到店。漁獲材料每日不同，菜單也據(jù)此調(diào)整。主菜經(jīng)典百秒黃魚(yú)，選用的就是當(dāng)日新鮮就撈的小黃魚(yú)，略經(jīng)鹽腌晾曬，石鍋百秒燜熟，魚(yú)肉堪堪斷生，細(xì)若無(wú)骨，雪菜溫咸調(diào)和，打底的雞湯雖然鮮美，卻也稍嫌搶味。家燒鯧魚(yú)也是當(dāng)天捕撈的白扁鯧，烹調(diào)另有魚(yú)湯加成，墊底的寧波年糕也是菜中亮點(diǎn)。廂房帶魚(yú)是斬段干煎與細(xì)卷油炸兩味一盤(pán)，干煎的帶魚(yú)略經(jīng)腌制風(fēng)干，肉味更濃，肉卷的帶魚(yú)則是去骨剃肉，卷起油炸，火候到位，油感適中。海捕蠶絲蝦則是創(chuàng)意料理，新鮮東海明蝦打成蝦膠，再塑成蝦形，綴上蝦尾，裹上糯米紙油炸，酥脆彈牙，紅醋也是點(diǎn)睛之筆，醒味兼解膩。

寧波人食蟹花樣百出，熗蟹、熟醉蟹、倒篤蟹、十八斬、蟹骨醬等傳統(tǒng)寧波菜，都有可能在九廂的菜單上出現(xiàn)。陳年太雕蒸大白蟹便是老派的倒篤做法，土語(yǔ)“倒篤”意指倒立，白蟹大刀一斬為二，蟹腳朝天倒插在蛋羹上蒸熟，選蟹肥碩壯實(shí)，肉帶蟹黃，花雕微甜深沉，絲縷入味，底下的蛋羹也被蟹肉的鮮味喂飽，精華齊聚。蟹骨醬則是漁家土菜，蟹肉連殼切塊，蔥椒、姜蒜爆香，配以料酒、醬油與陳醋，口味酸甜，咸辣適口，調(diào)味水準(zhǔn)尚可。古法醉蟹選太湖二兩半左右母蟹制作，河蟹不宜生吃，九廂便將其煮熟再醉，酒味清淺不少。

寧波海鮮之外，甬味芋艿羮、火山巖牛肉、墨西哥爵士鴨、象山米饅頭、蔥油雞、羊肚菌鮮魚(yú)湯等也常配入菜單，或是寧波風(fēng)味土菜，或是海派中菜，口味中規(guī)中矩。

總體而言，九廂的菜品口味尚可，造型出眾，精致美觀，廚師在傳統(tǒng)甬幫菜的簡(jiǎn)單技法基礎(chǔ)上嘗試了更多的烹調(diào)手段，誠(chéng)意十足，工于細(xì)節(jié)揣摩，但部分菜品的調(diào)味略帶刻意感，少了些許對(duì)食材本味的天然尊重，甜品也是餐廳的弱項(xiàng)。不過(guò)瑕不掩瑜，九廂的整體用餐體驗(yàn)讓人滿意，服務(wù)用心細(xì)致，態(tài)度熱情親切，用餐節(jié)奏錯(cuò)落有致，體驗(yàn)舒心。餐廳的性格與氣質(zhì)也頗有特點(diǎn)，尤其值得情調(diào)優(yōu)先的食客專(zhuān)程探訪。